В погожий прохладный майский вторник купался в лучах приветливого солнца. Вдоль голубого фасада вытянулись тенты веранды, а под ними разместились маленькие черные тряпочные стулья и квадратные столики. Внутри знакомое аккуратное Г-образное помещение все так же вмещало в себя три обеденные зоны, прилавок-пекарню с печкой и открытую кухню, переходящую в барную стойку с шумной командой поваров и барменов. Под ногами весело заигрывал с солнечными зайчиками разрисованный плиточный пол. Белый потолок пронизывали черные конструкции вытяжки. Часть зеленоватых стен была затронута намеренной серой обшарпанностью. Мебель пестрила самыми разными цветами. Стулья и диваны намекали на комфорт и удобство. А еще в полупустом зале меня поджидали спины официантов, излучающие полное безразличие. Причем работники не стояли в сторонке, а блокировали проход, даже не думая отодвинуться, чтобы пропустить гостей. Побыв какое-то время в роли невидимки, я поинтересовался у смеющегося персонала, куда можно присесть. В ответ, минуя базовое приветствие, удивленный взгляд и вопрос: «У вас бронь есть?» Брони не было, и потому меня усадили впритык к входной двери в центре основного зала, видимо, чтобы периодический сквозняк освежал мое нежданное присутствие.

Меню в отличие от «приветствия» оставило приятное аппетитное впечатление. Хотя за время моего отсутствия оно изменилось, в нем по-прежнему читался авторский талант Глена Баллиса с его неугомонным стремлением удивлять, казалось бы, простыми вкусовыми комбинациями. Цены – выше среднего по Патриаршим, но не безумные. Из минусов: описания на бумаге не всегда соответствовали тому, что потом появлялось на тарелках.

Так, вкусное свежее летнее блюдо «Краб, томаты, руккола» из раздела Raw гораздо комфортнее чувствовало бы себя в разделе «Салаты». Да и порядок ингредиентов стоило бы поменять, потому что главным героем в тарелке оказался не краб, а зеленая гора рукколы, исправно присыпанная сырной стружкой, в которой лишь изредка попадались крабовое мясо и томаты. Кстати, сыр в меню заявлен не был.

«Чесночные креветки» прибыли на сковороде, в масле, с ломтиками чеснока. Выглядели они аппетитно, аккуратно и очень задорно. На вкус – сладкие и мягкие. Но их опять без предупреждения засы́пали сырной крошкой. Лично мне сыр не мешал, но я с сыром на «ты», а если у кого другого аллергия или неприязнь к продукту? В меню же о сыре снова ни слова.

«Спагетти, трюфель» оказались вовсе не спагетти, а тальолини. Пасту сварили безупречно. Соус был похвально сытный и умеренно сливочный. Черный трюфель лежал большими хлопьями. Но сверху также покоился и незваный сыр, который тут же включился в процесс и опять начал претендовать на серьезную роль в кулинарном спектакле.

«Тако, говяжье ребро, сальса из зеленых перцев» предстали в виде трех маленьких желтых лепешек домашнего изготовления, в которые уложили несколько кусков мяса, белый соус, зелень и щепотку сальсы. В идеале, наверное, вкусно, но мне тако достались еле теплыми, мясо в них выглядело подвявшим, лепешки резиново тянулись, а из сальсы куда-то сбежали специи и острота.

«Филе-миньон» весом в 200 грамм выступило на отлично. Вкусно, мягко, сочно, с румянцем и без всякого сыра.

В отличие от других блюд «Картофель фри, пармезан и трюфель» заранее продекларировал участие сыра и продемонстрировал его в виде белой стружки, правда, о трюфеле на кухне явно позабыли. Он не улавливался во вкусе и не прятался под еле теплым картофелем. Трюфельного масла (хотя это совсем не трюфель) во вкусе я также не нашел, как впрочем и соли.

Из десертов в который раз мой взгляд зацепился за «Лимонный тарт» с шапкой из меренги, о которой в меню опять молчок. Причем меренги в блюде оказалась целая гора, а лимонной массы – тонюсенькая полоска. Мне в самый раз, потому что к меренге я неравнодушен с детства, но кому-то такой дисбаланс мог бы показаться излишним.

И напоследок о хлебе, который прибыл в качестве комплемента: вкусный, мягкий, свежий, кисловатый и очень душистый.

Если в еде недочеты были не критичные, то в работе обслуживающего персонала просматривались очевидные пробоины. В неполном зале работали как минимум семь официантов и еще несколько менеджеров. Они подходили к столам только с готовыми блюдами, грязную посуду забирали лишь по настоятельной просьбе, приборы меняли изредка. Ну а вишенкой на торте стала погоня. Расплатившись картой через POS-терминал на глазах у работников и оставив чаевые, я вышел на Малую Бронную, где меня нагнал молодой сотрудник ресторана:
– А вы уже уходите?
– Да.
– А вы заплатили?
– Да.
– Точно?
– Точно.
– Ну ладно, извините.

Как встретили, так и проводили.

Итог таков:

То ли «Лавровые листы», «Ложка» (Spoon) и всякие другие премии, вымпелы и грамоты так повлияли, то ли популярность и вечная толпа модных любителей Balenciaga и Hermes по вечерам так голову вскружили, но явно расслабился, и больше всего это ощущается в обслуживании, которое приобрело ауру надменности и безразличия. Уважаемые, Александр Оганезов и Глен Баллис, а не рановато ли вы отпустили бразды правления качеством? Всего-то чуть больше года прошло с момента открытия проекта.

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) 16 Июн 2018 в 1:24 PDT

Угловое помещение первого этажа голубого дореволюционного здания на пересечении Малой Бронной и Тверского бульвара, в котором поселился новый проект под названием , имеет длинную и богатую ресторанную историю. Проектов там открывалось много и так же много закрывалось. В разные времена по этому адресу проживали то «На мельнице» , то Michаel’s , то «Эль Гаучито», то «Bouchon». Учитывая сложное месторасположение в совокупности с зелено-белыми заборами, которые окутали Бульварное кольцо, и отсутствием внятной парковки, смелости создателей , Александра Оганезова и Глена Баллиса, можно только позавидовать, хотя, возможно, это вовсе не смелость, а уверенность.

Как сложится судьба у Remy, покажет время, а пока новое заведение встречает гостей тремя отличными друг от друга зонами. Со стороны Тверского бульвара разместилась деревянная пекарня-кулинария с длинным прилавком. Со стороны Малой Бронной - темное маленькое кафе с видом на барную стойку и вешалки. А по центру раскинулся ресторан с большими окнами, разноцветными стеклянными столами и цементными стенами в черно-белых пятнах. Хотя места немного, ощущения скованности или тесноты нет, но когда половину столиков оккупируют гости, в зале становится шумно. Отовсюду доносятся самые разные разговоры, из которых невольно узнаешь о чьей-то свадьбе, о новых штанах от Gucci и о том, сколько Аленка потратила в Ницце.

Меню - одна страница, упакованная произведениями кулинарного искусства от господина Баллиса и десертами от Кобаяши Кацухито, который в прошлом году занимался собственным проектом Corner Café & Kitchen . Набор блюд вместительный, но не громоздкий. Сочетания ингредиентов можно описать как авторские . В них нет привязки к конкретным кухням или продуктовым направлениям, но общая тема присутствует - слегка возвышенная еда на каждый день.

В отличие от Glenuill и Cutfish , блюда в выглядят проще, но обыденными или скучными их назвать никак нельзя. Вместо переплетений и наслоений разных вкусов и кухонь в блюдах доминируют прямые, четкие линии, которые призваны не удивлять, а взывать к приятному ощущению комфорта.Домашний хлеб - один кусок-комплемент с маслом собственного приготовления - мягкий, свежий, не разогретый, не поджаренный, не крошащийся. «Гребешки, лимон, чили, эстрагон» - блюдо простое и чистое. Все вкусы ровные, размеренные. Гребешки - свежие, охлажденные, мягкие и без посторонних нот. Кислота лимонная, узнаваемая, естественная. Тонкая стружка перцев-чили добавляет немного остроты, а лепестки эстрагона - летней яркости. «Тартар из говядины, трюфель, пармезан» отличается мягким и гармоничным сочетанием ингредиентов, несмотря на то что за внимание рецепторов соперничают весьма настырные элементы: трюфель, пармезан, островатый соус и рубленое мясо. «Куриный суп в деревенском стиле» - приятно насыщенный, куриный, ароматный. Опять же какой-либо сложности в нем нет, но есть добротность, которая умиляет своей натуральностью. «Сибас и овощи на гриле» связывает качество исходных продуктов. Каждый элемент приготовлен безупречно. Все роли распределены четко: рыба - звезда, овощи, чеснок и масло - подтанцовка. «Филе миньон» - порционный, 200 граммов за 1200 рублей. Минус - подача. Мясо успели резануть на две части еще на кухне. Плюс - мясу предварительно дали отдышаться, что обеспечило минимальные потери сока и сочности. Само филе - мягкое, режется легко, жуется ровно. «Молодой картофель, пармезан», выполняющий роль гарнира, прибывает в кастрюльке, усевшись в сырное пюре. Общее впечатление приятное. Картофель в меру мягкий и в то же время хрустящий. Пармезан ощущается, но картофель не забивает. «Спагетти, чесночные креветки» похвально сытные, правильно сваренные, с простым соусом и мягкими, воздушными креветками. Десерт - «Шоколадно-фисташковый торт, ванильное мороженое» - небольшой, скромный, без вкусовых фейерверков и салютов, зато чисто, просто и понятно.

К сервису у меня никаких претензий. Разговор с персоналом получился продуктивный. На вопросы ребята отвечали четко и по делу, советы давали правильные, приборы меняли, воду подливали и работали командой.

Итог таков:

В нет удивляющих гастрономических инноваций, сложных вкусовых уравнений, чего-то экспериментального, дерзкого или брутального, зато там есть комфортная еда, притягивающая своим качеством и понятностью. Хорошо ли это? Безусловно, потому что это другой жанр. Вместо остросюжетного триллера или сатирической комедии с социальной подоплекой господа Оганезов и Баллис предложили московской публике добрую мелодраму с вдохновляющим финалом.

Здесь есть чем удивить даже коренных москвичей, каждый пункт меню хочется попробовать и что бы ни заказывали, всё было вкусно, с красивой подачей. Сама атмосфера внутри тоже приятная. Несколько раз покупали и выпечку в пекарне, разбирают быстро. Таким заведениям однозначно быть и развиваться!

Комментировать Постоянная ссылка 29

С самого открытия ресторан держит высокую планку, поэтому сюда каждый раз приятно приходить. Обстановка и интерьер великолепные, уровень обслуживания и качество блюд тоже. Меню шикарное, придется по вкусу всем, даже вегетарианцам (то есть мне). Цены немного выше среднего, но оно того стоит. Одно из любимых мест в Москве.

Комментировать Постоянная ссылка 26

Люблю здесь вкусные десерты, панкейки на завтрак, и кофе - кофе готовят просто божественный) С подругами часто сюда заглядываем, иногда бывает, что мест нет свободных - народу много, людям здесь нравится) отличное обслуживание, нормальные цены, меню большое - я все это отношу к достоинствам Remy kithen)

Можно сказать так: классическая высокая кухня, без упрощений в стиле simple food и чрезмерных заигрываний с модными продуктами. Кухня, которой учатся годами и которой вряд ли владеет большинство московских шефов. К сожалению, пока в ресторанах столицы антураж важнее еды. И, когда открываются заведения вроде Реми , начинаешь искренне жалеть об отсутствии у нас ресторанных гидов с алыми и бордовыми обложками: в рейтингах Michelin и Zagat Реми наверняка занял бы первые строки. Заправляет кухней шеф-повар Илья Шалев.

Пространство Реми представляет собой крошечный квадратный зал, по периметру которого расставлены кожаные темно-коричневые диваны с высокими спинками, над ними - лента затемненных прямоугольных зеркал, под потолком - галерея старых обложек французского Paris Match , с которых на посетителей смотрят обладатели безупречного вкуса, вроде Одри Хепберн и Марии Каллас. На столах - белоснежные скатерти и полная сервировка. В углу - небольшая барная стойка.

В будний вечер было занято всего два столика: за одним, не переставая восхищаться простотой и изысканностью заведения, отмечали день рождения, за другим ужинала романтическая пара, причем из поведения кавалера явствовало, что в Реми он завсегдатай. «А сегодня есть...? (Название блюда я, признаюсь, не расслышала.) А то в пятницу на кухне осталась всего одна порция», - спросил он у официантки и, получив утвердительный ответ, стал что-то объяснять подруге про воздушные картофельные биточки. Подслушивать дальше было неудобно, и я вернулась к содержимому своей тарелки.

Меню Реми составлено с учетом московских ресторанных тенденций: среди закусок - салат из бакинских помидоров с зеленью по-домашнему (510 рублей) и салат из краба в азиатском стиле с авокадо и легким соусом из майонеза (980 рублей). Однако с «обязательными номерами» столичных меню соседствуют истинно французский террин из гусиной печени, который подают здесь по всем правилам - с бриошью и листьями салата сюкрин (980 рублей), а также отмеченные выше картофельные биточки с овощным соте (390 рублей).

Я заказала торт из свеклы и козьего сыра (410 рублей), который был похож на полосатую шайбу: тонкий слой чуть замаринованной свеклы чередовался со слоем козьего сыра, начиненным чесноком и грецкими орехами . Подали торт на эффектном квадратном блюде, покрытом полосками соуса из вспененной свеклы. В сочетании свеклы с козьим сыром нет, конечно, ничего нового, однако результат оказался изумительный: подбор продуктов - безукоризненный, тонкая нарезка позволяет почувствовать все оттенки вкуса. К тому же классическая подача для haute cuisine не менее важна, чем сам продукт и его обработка.

Перед каждой переменой блюд в Реми приносят комплименты от шеф-повара. Сначала в смешной мензурке принесли гусиную печень с грибной пеной, перед горячим - замороженный грейпфрут с водкой и базиликом, к чаю - трюфель и кружочек печенья собственного производства.

Пожалуй, в таких приятных мелочах и заключается сама идея гостеприимства. Жаль, что в столичных ресторанах комплименты стали редкостью. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз передо мной ставили что-нибудь «просто так», за исключением, конечно, шоколадок к кофе. Разве что в Ritz и ресторанах Комма.

Возвращаясь к меню, отметим, что шеф-повар Реми , видимо, питает страсть к судаку - эта рыба встречается сразу в нескольких блюдах. Сам факт присутствия судака говорит о смелости повара, ведь русские продукты отчего-то считаются слишком простыми для ресторанов и свое законное место в меню занимают чуть ли не с боем. В Реми из судака готовят теплый салат с помидорами и рукколой (560 рублей) и суфле с пюре из корня петрушки, пикантным шпинатом и соусом из ванили и шампанского (1250 рублей). Суфле из судака с пюре из петрушки - это как рыбные котлеты с картофельным пюре, которые вам удалось попробовать спустя лет двадцать после того, как их готовила по праздникам мама. Конструкция у этого блюда сложная: в основании - соус, по нему кругом выложено пюре, в центре - припущенный в масле шпинат, сверху - подрумяненное нежнейшее суфле.

Еще в меню есть филе лосося с рататуем и картофельным пюре с базиликом (980 рублей), зеленые равиоли с пармезаном и фрикасе из морепродуктов (1280 рублей), чилийский сибас с корочкой из лимона и каперса , соусом из айоли и фаршированным картофелем (1200 рублей).

Выбор блюд из мяса довольно большой: жареная утиная грудка с